清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显突变。
历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随着时代发展，经过加工曲线突出、修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的代表服饰，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰，襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足，不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。
不同时期的服装组合
康熙年间，贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
乾隆年间，妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心，裙边或裤腿镶有黑色绣花欄干，脚穿红色弓鞋。也有的穿红衣，袖边镶白缎阔欄干，脚穿红色绣花鞋。也有的穿镶有黑边饰的无领宝蓝色衣，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。还有白纱汗衫，黑裤红腰带，红肚兜，鞋后跟有提舌等等。
嘉庆、道光年间，女子多为低领蓝衣紫裙，裙子外面和底边均镶黑色绣花欄干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔欄干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有团花绿衣和浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间，流行蓝缎底镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论裙裤都有系带的习俗，腰带系后垂至膝下。
光绪中期，妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺多，走动时随风飘摆，也有的将流苏缝于带端。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年，妇女的上衣其长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等，有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊，也是前代遗留，也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些，并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静，这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有，二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年，这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装
清代女子服装有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服，婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。
妇女日常衣着有严格规定，并受法律限制。对奴仆、唱戏的、苦力等人限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时检查，违者治罪。道光之后服装花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有许多细节上的规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)，龙褂色为石青有绣文，龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文，皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪。一品至九品文武官员的夫人所着补服随夫品级，各种品级均以绣蟒为装饰。
清代皇后朝服
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂，上缀朱纬，顶三层，饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带;夏朝冠为青绒。
皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。皇太后、皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后服装的领口以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后穿朝服时胸前挂有三盘朝珠，穿吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物;皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采绦，用明黄色，绣文为五谷丰登。
清代男装
男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形，是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、四开衩和无开衩几种类型。
皇室贵族为便于骑射，有四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样。平民则是左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍，是休闲衣服，不登大雅之堂。长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽而短。佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一，四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服，又名“德胜褂”。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用;官职人员着褂在胸前背后缀有补子，叫“补褂”。清初马褂采用天蓝色，乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛(赤、大红)最流行。
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：(1)皇帝出巡时的所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。(3)作战有功、显赫的高级武将或统兵的文官可以服用。(4)朝廷特使、宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在咸丰年间尤为盛行。
马褂有长袖和短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样，以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟(又称“乌龙”)的马褂是行装。
